Какая груша — сибирячка?

Очень хотелось бы иметь в своем саду грушу, но настораживает негативный опыт соседей, которые несколько лет подряд покупали саженцы, старательно ухаживают, однако плодоношения груши всё нет. Возможно, выбрали не те сорта? Подскажите, на какие характеристики нужно обратить внимание при покупке?

Светлана Гурова.

Кемеровский район.

Первое и главное: покупайте саженцы у проверенных, авторитетных фирм и продавцов. Случайная покупка с недобросовестных рук чаще всего оказывается неудачной.

Далее – сколь бы ни манили южные сорта размером плодов и высоким содержанием в них фруктозы, такие деревья у нас в Сибири если и выживут, то вряд ли даже зацветут. Потому ставку лучше делать на мелкоплодные, но морозостойкие сорта, рекомендованные для нашего региона. Например, Лель (летнего срока созревания), раннеосенние Куюмская, Сварог, Купава и позднеосенний Перун алтайской селекции. К «сибирским» грушам можно отнести Северянку, Сибирячку, Зою, Купаву, заслуживают также внимания сорта уральских селекционеров Уралочка, Сказочная и другие.

Выбирая саженец, следует помнить, что многие сорта груши самобесплодны. Хороший урожай с них можно снимать, если рядом высадить сорт-опылитель, цветущий в одни и те же сроки. Чаще всего рекомендуется Северянка.

Кузбасские садоводы-опытники не довольствуются готовыми саженцами, они освоили прививки груши на местные подвои – иргу, черноплодную и красную рябину. В чем плюсы? Цена саженца – от 360 рублей, черенка – 50 рублей. Саженец может оказаться не жизнеспособным, а из двух-трех черенков все или, в крайнем случае, хоть один обязательно приживется. К тому же привить можно не только основной сорт, но и опылитель, что увеличит отдачу плодоношения.

Саженцы на нетрадиционных подвоях, как правило, низкорослы, с более тонкими побегами, что позволяет пригибать их на зиму, а значит, уменьшить риск подмерзания. Деревца недолговечны, поскольку совместимость с подвоем не полная. Однако пять-восемь лет они плодоносят исправно. Потом нужно сделать перепрививку уже своими черенками.

Польза

Плоды груши издревле считали лечебными, причем эти свойства они сохраняют не только в свежем, но и в сушеном виде. Так, вареные груши показаны при болезнях легких, грушевый отвар – прекрасное питье при лихорадке, поскольку обладает обезболивающим, антисептическим и мочегонным действием. Грушевый сок является хорошим средством при воспалении мочевого пузыря, мочекаменных болезнях, рекомендуется для диабетиков. Единственное ограничение – отказаться от потребления свежих плодов при обострении язвенной болезни, гастрита, поскольку в этот период большое количество содержащейся в них клетчатки механически раздражает органы пищеварения.

Перечисленными полезными свойствами в полной мере обладают и груши-сибирячки. К тому же по природе своей груша очень урожайная культура. Одно дерево способно дать больше плодов, чем яблоня, не стремится через год-два «отдыхать» от плодоношения, устойчива к парше и гнили. Уход за культурой несложен, разве что первые годы, пока саженец обживается на участке, на зиму надо хорошо мульчировать приствольный круг, а само деревце укутывать снегом «с головой».

Агротехника

Сама по себе груша – растение-долгожитель, однако и на традиционных подвоях (уссурийская груша, айва) дерево нормально растет и радует плодами лет 30-40. Потому при уходе за грушей нужно регулярно вносить удобрения, заботиться о поддержании водно-воздушного режима.

Приствольные круги лучше держать под черным паром – рыхлить и поливать проще. Если подвойные формы образуют корневую поросль, ее сразу вырезать, не оставляя пеньков. Весеннее рыхление ведут на глубину 10-12 см, сверху засыпают (мульчируют) перегноем. Летом приствольные круги держат в рыхлом состоянии, постоянно мульчируя их перегноем или травой.

Раз в два года осенью в кольцевые канавки глубиной 40-50 см, сделанные по кругу проекции кроны, в бороздки или углубленные скважины вносят полное минеральное удобрение. Чем старше дерево, тем выше нормы питания.

Под двухлетнее дерево (приствольный круг 3 кв. м) вносят 12-15 кг перегноя, 45 г аммиачной селитры, 100 г суперфосфата, 30 г хлористого калия; 4-летнему (круг составляет 5 кв. м) потребуется 20-25 кг перегноя, 75 г аммиачной селитры, 150 – суперфосфата, 50 – хлористого калия. В последующем норму увеличивают на треть от нормы года внесения – дерево взрослеет, значит, питания потребляет больше, да и приствольный круг увеличивается (ежегодно на 1 кв. м).

Особое значение имеют внекорневые подкормки. Мочевиной (40-50 г на 10 л воды) опрыскивают дважды – через 5-6 суток после цветения, а потом спустя 15-30 суток. В эти же сроки с разрывом день-два – и суперфосфатом (300 г на 10 л воды).

Регулярное использование органических удобрений – навоза, компоста, птичьего помета и золы – обычно заполняет потребности растений в микроэлементах.

Формрование кроны

Важный прием при уходе за грушей – обрезка и формирование кроны.

Наилучшим вариантом признана разреженно-ярусная система. Состоит она в следующем.

Для сильнорастущих подвоев крону формируют из четырех-пяти скелетных ветвей первого порядка. Высота штамба при этом – 50-60 см. Нижний ярус, как правило, состоит из двух сближенных, супротивно расположенных ветвей. Расстояние между нижним ярусом и третьей скелетной ветвью делают 60 см. Остальные (четвертая и пятая) ветви размещаются по стволу с интервалами 25-30 см.

Таким образом, верхняя (четвертая и пятая) ветвь закладывается на высоте 1,8-2,2 м; когда в кроне пять ветвей, то на ветвях нижнего яруса допускаются скелетные разветвления второго порядка, но не более чем двух на каждой ветви.

Ветви второго порядка размещают не более чем на 50-60 см от ствола и на 30-40 см друг от друга. Они должны занимать боковое положение на оси основной ветки.

На всех скелетных ветвях, в том числе и нижнего яруса, формируют полускелетные разветвления длиной 1-2 м, в зависимости от местоположения в кроне и ориентации. Их можно размещать как одиночно, так и группами по две-три на боковых и наружных сторонах основных ветвей с интервалом 40-60 см.

Высота дерева при четырех-пяти скелетных ветвях ограничивается на уровне 2,5-3 м, при пяти-шести – 3-4 м.

У груш, привитых на слаборослые подвои, крону формируют тоже из четырех-пяти основных ветвей. При уменьшении штамба (40-60 см) и сокращении расстояния между ветвями высота дерева в этом случае остается в пределах 1,5-2 м.

Обрезка

Лучшее время хирургических операций на груше – ранняя весна, когда уже нет опасности возврата сильных холодов, но сокодвижение еще не началось; чаще всего это конец апреля – начало мая.

Обрезать грушу желательно не реже одного раза в два-три года, еще лучше – ежегодно.

Раны обязательно закрываются садовым варом, срезы должны быть абсолютно гладкими, без задиров коры и трещин древесины.

Первую обрезку кроны проводят через год после посадки дерева – с тем, чтобы восстановить нарушенное соотношение между корнями и надземной частью. При этом целесообразнее не столько укорачивать, сколько удалять лишние ветви (прореживать). Но вообще формирование кроны, ее обрезка продолжаются от посадки до плодоношения. Позднее крону опять-таки обрезают, прореживают, чтобы солнечные лучи, воздух свободно проникали в нее (загущенное дерево хуже плодоносит).

Молодые груши дают прирост побегов 30-40 см. С увеличением урожая и старением дерева ежегодные приросты побегов ослабевают, меньше образуется плодовой древесины. Кольчатки груш существуют 12-15 лет, но наибольшую продуктивность имеют в возрасте 1-3 года с начала плодоношения. После этого значительного прироста уже не будет.

Вернуть молодость дереву можно, если укоротить ветви по всей кроне и частично внутри нее, главным образом на боковые ответвления и плодовые образования.

Такую «чеканку» проводят один раз в два-четыре года при росте побегов менее 20-25 см.

Благополучная зимовка

Даже хваленые зимостойкие сорта груши не всегда выдерживают сибирские зимы. И потому надо подготовить к ним дерево. Для этого следует:

— после сбора урожая для увеличения морозостойкости подкормить грушу калийными или фосфорными удобрениями;

— удалить оставшиеся на ветках плоды, падалицу и опавшие листья унести в компостную кучу, поскольку они могут служить источником инфекционных заболеваний;

— обрезать засохшие ветки, очистить кору от отмерших наростов – эта процедура обязательна перед зимовкой;

— обработать крону и ствол от парши, используя 5-проц. раствор мочевины;

— обязательное правило – окучить дерево землей, а после выпадения осадков – снегом, для удержания тепла в корневой системе. Рекомендуется также сделать обвязку ствола рубероидом, чтобы защитить кору от потравы грызунами.

…Плоды большинства сортов груши-сибирячки надлежит дозаривать – только что сорванные они и кисловаты, и плотны до дубовости. Это не беда: через 7-14 дней хранения они обретут свой неповторимый вкус.